□ SEAN/文

去安徽已是第三次了，第一次是到渔梁坝和一些不知名的野山写生，第二次登了黄山，这次是第三次，走了黟县和歙县，三次下来，非但没有丝毫厌倦，反而更觉意犹未尽了。

去渔粮坝大约是九五年的春天，同行的是美术系的同学，带的是全套的画具。当时的天气特别晴，无论从哪儿看，都能感受到阳光的灿烂。到了坝上，让我想起了陶渊明“久在樊笼里，复得返自然”的诗句。那才是真正的自然！没有丝毫作为游览地的粉饰。渔粮坝其实是一个实用型的水利工程，坝长138米，全部用青一色的坚石垒彻而成，每块石头重达吨余，远看浑然一体，近观大刀阔斧。置身坝上，极目四望，层峦叠嶂，由近及远，万千气象，尽收眼底。坝的左右是流动着的水，水本是无声的，偏有渔舟拨浪，激起涟漪。潺潺水声流动，反而愈显恬静安闲了。我们架起画板，铺开画纸，面对这世外桃源，一时竟无从下笔，这才知道并不是所有美的东西都可以入画的。

黄山当然是久负盛名的了，去的时候是前年的五一，人流如织，跟渔粮坝的静谧迥然不同。登山时所能见的只是前者的双腿和重重触地的拐杖，幸好有山顶绝境的吸引，不然是极不情愿上去的。不过待到筋疲力尽地上去了之后，享受到的却真正是上帝所赐的奇观，山的海洋，云的海洋，大手笔之下，人流反而微不足道了。

这次去的黟县和歙县当属古徽州的文化遗产了，是画家和摄影师最热衷的地方，从那里，我领略了徽派建筑的神奇。

徽派建筑的集中地是黟县的西递村，这个村子里一千多口人全部姓胡，相传是唐昭宗李晔之子遭变乱后逃匿民间，改为胡姓，繁衍生息，形成这样的聚居村落。到明清年间，一部分村民出去经商发了财，衣锦还乡后大兴土木，建房修祠，历经数百年社会动荡，风雨侵袭，仍有数百幢古民居得以遗存。

徽派建筑的外观只有两种颜色——黑与白，粉墙黛瓦，尽管白色的墙面已显班驳和沧桑，与黑的对比已不那么强烈，但几十里之外，远观西递的村落，在群山的暗青色背景下，仍然是相当耀眼，宛若在神话中一般。进得徽式民居，又是另一番感觉，唐宋的辉煌尽管黯然褪色，但从精雕细镂、飞金重彩中仍然可以感受到几百年前的富丽堂皇。民居中的壁画、石雕、书法无不显示着主人深厚的文化底蕴，譬如有一句“作退一步想”的题字，这句话题在门额下，语意双关，耐人寻味。还有一句“读书好营商好效好便好，创业难守成难知难不难”的对联，对如今的意义都丝毫未减。民居中的气息是古老的，虽让游人带走了一部分，但广博深邃的香泽却是久远的沉淀，日久而弥笃。

西递的民居鳞次栉比，错落有致，但这还只是民居，而宏村就不一样了，它是建筑与水的完美结合。宏村的水其实只能称为池塘，并不清澈，也不是碧色，它的作用只是映出民居的倒影，水中的民居抹了一层暗暗的青色。秋日的午后阳光依然灿烂，灿烂过后的傍晚在水的上方便是云蒸霞蔚的景象，犹如泼墨重彩的写意山水长卷，正是情人相拥的良辰，完全可以演绎中国版的TITANIC。

徽州留给我的印象并不是一个游览之地，它一半是大自然的杰作，一半是人类创造的文明，它太美了，以至抵挡不住游客的脚步。我倒更希望少去一些游人，我担心游人所到之处的嘈杂声惊醒了它古老的梦，我更担心游人在归途中的心情，那种离美越来越远的心情，那必然是从未有的。